COCOvelo

Velobrousse

2011-02-15T12:56:00.000-08:00

Dans les starting blocks, on piétine, regarde l'évolution de la situation en Egypte jour après jour, notre premier vol prévu pour la mi-février est annulé!

Le paquetage est fin prêt, les vélos idem, je m'impatiente follement! Que faire... un p'tit saut à

Barcelona histoire de donner du temps aux Egyptiens d'y voir plus clair.

Dans ce laps de temps, le blog pour le second chapitre nommé AFRICA a vu le jour!

! Bienvenue sur VELOBROUSSE!

http://velobrousse.over-blog.com/

Ô plaisir de partager nos aventures avec vous tous!

ASIA: Mai 2009 - Decembre 2010

2011-02-12T02:17:00.000-08:00

Le départ pour le prochain continent semble être reporté un tantinet, le temps nous est offert pour trier les photos et visualiser le chemin de nos roues sur le continent asiatique. Bye Bye Himalaya, en route pour la brousse.

Noel sur sol helvetique

2011-01-08T12:58:00.000-08:00

Les fondues battent leur plein, les chocolats suivent ce rythme, je profite du confort d'un nid douillet en compagnie de ma famille et amis.

Quant a Chotine, elle se prepare pour une peut-etre transformation. Toujours en train de se demander si son chassi sera en acier histoire de partir l'esprit tranquile sur le prochain continent qui lui est destine: Africa!

Direction Seoul...

2010-12-19T06:54:00.000-08:00

On nous pronostiquait du froid, la realite fut conforme. Pedalage en moufles et doudoune, pauses rechauffement plus que frequentes, les mognons nous servant de main retrouvent leurs sensations grace a la vapeur diffusee par les marmites bouillonnantes sur les stands en bord de route. La strategie est simple, ligne droite sur Seoul, les escapades sont limitees, Seoraksan National sera notre seule exception.

Neige, ciel bleu, rochers perches, echelles quasi verticales aux marches completement glacees,parfait pour effrayer les Coreennes... je n'en mene pas large non plus, la descente se fera agrippee a la balustrade. Panorama joli, Coreens dechaines, les pauses photos vont bon train, interminables.

Nouveaute pour nous, ces croix tronant dans le moindre village: des eglises! Ca faisait bien longtemps que le Christianisme n'etait plus present dans notre environnement. La tentation est forte, la decision vite prise: planter la tente par -5 a -10C sur un lit neigeux et par vent bien soutenu ou faire connaissance avec le pasteur du coin et dormir sur le sol chauffe de l'eglise? L'accueil est invariable, chaleureux et genereux. Inutile de formuler notre requete, les signes de mains pointant un lieu chaud et mimant le manger est automatique, nos visages congeles arrivant a la nuit tombante aidant.

Le compte a rebours est lance: Seoul. On suit la Nationale 6 promettant d'atteindre la capitale, la circulation devient intenable, le signe est bon, le but imminent. Un dernier the sur le trottoir avant de se lancer dans le labyrinthe citadin, en avant pour la recherche d'adresse de nos hotes.

Un couple Coreen-japonais, l'accueil est plus que sympa et attentionne, le cocon est apprecie a sa juste valeur. Le frigo a Kimchi peut ronronner dans mes oreilles.

La seance de visite touristique est breve, le compte a rebours est serieux, jour J-2, le decollage est annonce. Derniere mission, faire rentrer Chotine dans un carton, se debarrasser des kilos de bagages superflus, leger est le mot d'orde.

Abandon de mon porte-bagages avant casse et repare a 9 endroits

Adieu l'Asie, vive l'Helvetie...

Kimchi partout

2010-12-08T16:46:00.000-08:00

Nouveau pays, rythme immanquablement avec nouvelle langue, changement de diete et habitudes alimentaires, nouveaux regards... j'observe, me laisse apprivoiser par cette Coree du Sud et capte mon premier mot coreen: Kimchi!

Kimchi? oui Kimchi! Aussitot en bouche, il ne me quittera plus, offert il est a chaque arret, chaque invitation, repas, marche de rue, devant les temples, partout. Il est institution ici. Inevitablement, son odeur y relative me suit.

Chou, betement du chou. Bouilli dans un premier temps, puis savamment enduit de puree de piment entre toutes ses feuilles, une fermentation legere s'ensuit. Il est presente comme accompagnement au moindre repas. Presente en longues feuilles impossibles a macher en un coup de dent, l'astuce etant de s'aider de la paire de ciseaux adjacente.

Mache a bouche ouverte, le but etant de produire un maximum de bruit en signe de delectation, le jeu peut commencer.

Institution il est, chaque appartement qui se respecte se doit d'etre equipe d'un refrigerateur reserve a son unique conservation.

Vive la fermentation intestinale, un plaisir a digerer en pedalant!

Taiwan- Ilha Formosa

2010-12-08T05:00:00.000-08:00

Although Taiwan was not in the initial biking plan of our adventure in Asia, I finally managed to reach it by plane from Japan and bike for almost 2 weeks in this beautiful island.
This time I was biking alone while Corinne was enjoying Japan with her parents.

My deepest memories of Taiwan are in Taichung, mainly because it is the city where I made most of friends.
To start with I met Vicky and Pinky who introduced me to a friendly community of bikers, artists and nature lovers.

Pinky and Vicky know a lot about biking (world tour and other shorter trips) and now they are delivering the message especially to the younger generations of how rewarding traveling by bike can be (http://www.vickypinky.com/).

Thanks a lot for being so helpful and made me feel at home!

Second good surprise in Taichung was to meet the people of Topeak, a very successful company specialized in biking accessories (http://www.topeak.com/).

Louis, Hugo and Don contributed to my dream of biking in Taiwan and provided me a Jango mountain bike to enjoy the whole island for
2 weeks (http://www.jangobikes.com/).

They always helped me with the best material I could get for my trip.

Thanks a lot for your generosity!

Furthermore I also met other people like Jerry (who made a nice video about the biking trip), Corey (who runs a very interesting project www.waterliving.org and a nice guesthouse-Shueiduei Guest House), Snow, Lidia, Birdy and so many others who made my trip to Taiwan one of the highlights of the whole journey so far.

Regarding the route I started in Taichung and crossed the mountains to the East of the island (to Hualien through road number 14 and 8).

On the way, a hard climb almost 45kms long to the top of the pass at 3,200mts, I could enjoy amazing views of the mountains and on the way down the more touristy Taroko Gorge.

The East coast of Taiwan is by far the highlight of the island with great stretches of road between the mountains and the Pacific ocean.

One can also enjoy nice little villages on the way and very scenic spots along the road number 11.

Once in the southernmost point of Taiwan I spent nice days in the Kenting National Park.

It was really holidays for me after the cold in Japan and I really felt like in the best Caribbean island. I could even bath in the Ocean!

Going north back to Taichung I chose road number 19, trying to avoid the hectic traffic of road 1 and the windy 17. Along the way interesting places to visit like Tainan and Kaohsiung, though the West was definitely not as enjoyable for biking as the East.
Back in Taichung I met again all my friends and enjoy with them a good-bye party.

The following day I went with Vicky to one of her speeches and shared my biking experience with the students of the school.

Finally I departed to Taipei to take my flight to Japan where I would meet Corinne back again, happy me!

Taiwan is one of the hidden jewels of Asia with beautiful landscapes (mountains and sea), very friendly people (when- and wherever I stopped by bike I was always offered some drink or fruits) and tasty food (good mix of Chinese, Japanese, Korean, Malay and Indonesian dishes).

It is a country to visit, especially if you do it by bike. It is challenging to cross the mountains but you will be rewarded with nice views.

Go to the east coast if you really want to see the beauty of this ilha formosa!

Tokyo et Cie

2010-11-28T00:15:00.000-08:00

14 millions d'habitants, de quoi se sentir desorientee!

Meme les thons du marche de Tsukiji ne font pas les malins, congeles qu'ils sont. Aussi demesure que sa capitale, ce marche hautement renomme me captive. La criee s'opere de bonne heure logiquement, les 140 touristes autorises a y assister tentent d'ouvrir leurs paupieres. Les petits vehicules de transport electrique virevoltant dans tous les coins se faufilent habilement entre les etalages. Les thons se laissent decouper soigneusement, leur beau rouge vif disparait dans une cagette en sagex, les livraisons peuvent debuter. Tous les fruits de mers y sont presents, le parfait etalage du maraicher de meme. Les stands adjacents de sushis, soupes et tempura se bondent d'estomacs grondants.

Boutiques de luxe de Ginza, quartiers d'affaires d'Otemachi et Marunouchi, Roppongi hills et son triangle d'Art, de quoi user les semelles du curieux.

Neanmoins, cette foule etourdissante nous pousse vers les apaisants temples de Nikko... et summum, ce sympathique Fuji coiffe d'une bribe neigeuse tronant dans un ciel de reve, rien de tel, vive le calme.

Mt-Fuji et ses 3'778m

Claque sur la panse et poignee de sel

2010-11-20T00:06:00.000-08:00

Pas de hasard!

Seuls 6 tournois disputes sur une periode de 2 semaines se tiennent annuellement au Japon. Pas question de manquer l'occasion, on fonce via Fukuoka et son centre de combat. Les affrontements debutent de bonne heure et se deroulent toute la journee. La foule de spectateurs est maigre tout d'abord, elle se fera plus acclamante sur le coup des 18heures lors des derniers duels.

Les rituels s'enchainent et se repetent, le combat a proprement parlé ne dure qu'une poignee de secondes, voir la minute.

En premier lieu, le Rikishi se purifie en buvant une gorgee d'eau et la recrache au coin du Dohyo aide par le concurant precedent. Une poignee de sel en main, il la lance dans la zone de combat. Les paumes ouvertes, signe de salut aux Dieux, il chasse les esprits en frappant les pieds au sol apres les avoir leves au-dessus de sa tete. Le combat peut eventuellement prendre place, reste a savoir si les esprits donneront leur approbation?

Le Gyoji donne le signal a l'aide de son eventail. Les lutteurs s'observent, tentent d'intimider l'adversaire du regard, les deux poings se posent au sol, la charge physique toujours violente peut prendre place. Les masses graisseuses se bousculent, tentant de renverser l'adversaire a l'aide d'une des 82 prises autorisees ou de faire sortir l'autre du cercle grand de seulement 4,55m de diametre. Le resultat est parfois suprenant, le plus gros ne sortant pas forcement vainqueur. Tantot ejectes et roulant violemment presque sur les genoux du public, les scenes de defaites sont impressionnantes et passionnantes.

La journee se passe, les combats sont incessants, les coulisses remplies de sumos me passionnent, je m'y balade sans fin.

Les cheveux lisses a l'huile et rassembles en petits chignons en forme de Gingko, les ceintures en soie longues de 9-14 metres en fonction de la circonference du sumo virevoltant, les echauffements se passent. Je me sens squelettique et m'amuse a jouer du flash tout comme les milliers de japonais m'entourant.

Hiroshima...

2010-11-15T00:03:00.000-08:00

Batie sur plusieurs petites iles sablonneuses du delta de l'Ota-gawa, cette ville n'evoque qu'une seule chose a mes yeux: la cible du premier bombardement atomique en date du 6 aout 1946.

Pourtant, on ne se douterait de rien. Ville dynamique et florissante, pleine de vitalite et composee d'une population cosmopolite, elle ne laisse echapper ses cicatrices qu'aux alentours du Dome de la bombe A. Au Parc de la Paix, trone une flamme qui ne sera eteinte que le jour ou la derniere arme nucleaire restant au monde sera detruite... elle risque de bruler encore longtemps.

Dimanche ensoleille, pourquoi pas une petite viree sur l'ile de Miyajima! L'idee est presque bonne: ciel bleu azure, temperature clemente, le Tori (porte de sanctuaire) rouge vermillon de l'Itsukushima-jinja flottant au milieu de la mer, le decor est plaisant... a condition de faire abstraction des milliers de Japonais ayant eu la meme idee que nous, vive la foule!

Kansai et les retrouvailles

2010-11-10T23:06:00.000-08:00

Voila plus d'un mois que je roule dans le mauvais temps, pluie de folie, vent a decorner les boeufs, tente mal en point, je suis contente de m'offir une pause. Je m'installe dans mon nouveau cocon pour 10 jours, Kyoto et un compromis dans une Guest house. Je serai au sec. Le deal est simple, je travaille 3 heures et beneficie du confort.

Kyoto et ses temples, vieux quartiers, une Geisha traversant la rue a toute hate, des jardins censes etre zen, le detail du caillou pose a sa juste place. La ville est allechante, les retrouvailles avec mes parents encore plus! Plaisir que de jouer a la parfaite touriste en leur compagnie, les visites defilent, les fondues tirent des fils comme jamais, la classe!!

Les virees dans tout le Kansai s'operent, Koya San et son cimetiere parseme dans la foret de cedres, Nara et son Bouddha gigantesque, le temps est venu de tester les Shikansens, le TGV n'a qu'a bien se tenir.

Nara

Koya San

Koya San et son cimetiere

Riding across the Inland Sea

2010-11-07T23:20:00.000-08:00

... j'ai du renfort, j'en profite, vive l'anglais!

The Shimanami Kaido is a scenic bike route (80kms) that runs across six little islands and seven bridges to link the towns of Onomichi in Honshu main island and Imabari in northwestern Shikoku main island.
The Shimanami Kaido is shared by automobiles, cyclists and pedestrians, but what makes it so pleasant on two wheels is that, whenever possible, cyclists are provided with well-designed bike paths away from car traffic.

The trip along the Shimanami Kaido is a unique way to experience the beauty and culture of the Inland Sea region and the only way to cross by bike from Shikoku to Honsu.
The views are spectacular, particularly from each of the bridges, which are built high above the water to allow ocean-going boats to pass under.

KYOKO!

2010-11-01T04:36:00.000-07:00

Les roles s'inversent!
Voila pas moins de 30 ans que Kyoko fait une incursion suisse chaque annee, j'en avais pris l'habitude de la retrouver au pique- nique ou aux retrouvailles #cabanes# de la famille.
Thoune et Obersteinberg ou elle sejourne 3 mois sur l'alpage, voila ses virees suisses. Cette fois-ci le decor change, memes tetes, l'accueil over parfait a la japonnaise prend place!
Coq en pate nous sommes, transbahutes d'un site touristique a un autre, pauses photos en compagnie des Geishas, Kochi et ses ruelles nous voient virevolter dans tous les sens. On a du mal a suivre la cadence, impossible de la raisonner, je reconnais bien la le style touristique nippon: tout, tres vite, timing parfait, optimisation de la visite.

O plaisir de te retrouver en pays helvetique Kyoko!!

Shikoku, 88 temples et son pelerinage

2010-10-30T04:02:00.000-07:00

Wakayama, on embarque, 2 heures de ferry, 2 heures de bonheur. On est au chaud, un tatami en guise de lit, la siesta s'opere.

Tokushima, bienvenue sur l'ile de Shikoku!
La meteo ne veut rien savoir, les pelerins trottent de temples en temples sous la pluie proteges par leur chapeau a la forme caracteristique, eux aussi n'en menent pas large.

Henro, nomme ainsi en japonnais, le pelerin parcourt pas moins de 1'400 km pour effectuer la boucle dans sa totalite, suivant les pas du Saint Kobo Daishi (774-835) .

Henro et son deguisement

Kobo Daishi, tronant face a l'ocean pacifique - Cap Muroto

Le typhon est annonce, on se refugie chez Tomoya et Aki. Deux orignaux japonnais vivant a Ikumi, petit village repute pour ses vagues. Surfeurs et agriculteurs bio, le deal est fait. On se met a l'abri, le tatami reconfortant nous accueille, en echange, on desherbera dans la serre, a l'abri du typhon annonce.

Hospitalite a la Japonnaise

2010-10-23T03:08:00.000-07:00

Le voyage a velo c'est sympa, le camping la grande classe, mais quand la meteo japonaise n'y met pas du sien et ca pour plus d'un mois, le moral en reprend un serieux coup.

Que faire?
Se faire des nuits d'hotels hors de prix ou filer tout au sud sur l'ile d'Okinawa, a moins que l'hospitalite a la japonaise... on teste!
On sort notre liste "warmshower" - site d'hospitalite reserve aux bikers equivalent de "coach surfing", avec l'avantage d'etre tout a fait compris par des semblables.

Takashi, le premier test, habitant a Osaka.... on s'annonce par email, le retour est postitif, apres pas moins de 4 emails, il nous revele son numero de telephone et tout son programme du weekend. Il etudie jusqu'a 4 heures, donc pas possible de nous ouvrir la porte, apres? non, match de foot, alors apres? non seulement a 19h30... ok, on patientera et tuera le temps dans les rues d'Osaka.

Rendez-vous, pile a l'heure, presentations, et soudain la question qui tue: ou allez-vous passer la nuit? Euhhh, deconcertes, on se regarde et pense tres fort interieurement: quel con, chez toi, non????!! ... et non, ca c'est pas possible, surbooke notre hote, il pense rejoindre Tokyo en bus de nuit afin de jouer un match de foot le lendemain en compagnie de ses amis, donc pas possible de nous laisser la cle par exemple!? NON!
On en revait de ce cocon, 15 jours a camper dans le froid et sous la pluie d'Hokkaido... .
On file au resto, Takashi assure, nous offre genereusement le festin!

... revirement de situation, culpabilite, il change ses plans et prendra un train a l'aube demain matin, pas de souci, venez dormir chez moi! Petite precision, tout gene, mais c'est tres petit chez moi! Qu'a cela ne tienne, on arrivera a glisser 2 nattes entre la cuisinette et la TV.

On est au sec, reveil a l'aube, notre hote file prendre son train, il est 6 heures du mat' on se retrouve dans les rues d'Osaka.

Pour ce soir, pas de souci, la meteo se calme, on repere un coin d'herbe au milieu des 2 millions et demi d'habitants, vive le camping en ville.

Osaka - Umeda Sky Building

Quelques rencontres, on tue le temps sous la pluie...

Daisuke, biker voyageur au long court, 11 ans a velo a sillonner le globe, 2 tours, il aime a serre la main de celebrites. Jimmy Carter, Nelson Mandela, Edmund Hillary... .

Le chateau d'Osaka, rien de spectaculaire si ce n'est un parc d'enfer ideal pour le camping :-)

Japon - Hokkaido

2010-10-18T21:47:00.000-07:00

Japon!

Apres un vol chaotique, tant le paquetage pour les velos a ete restrictif de la part de la compagnie aerienne, allez je la nomme tant je suis ecoeuree d'avoir ete traitee comme une grosse merde, c'est dit, tout sauf Delta Airline! Bref, vol manque, reporte d'une semaine, le paquetage sera dans les regles de l'art! Tant qu'a faire, j'apprendrai de cette mesaventure. Payer une stupide taxe de USD 200 pour velo +175 USD parce que la dimension de celui-ci depasse une vulgaire valise, je refuse et jouerai avec le systeme. Un e.mail gentiment envoye au service client de la compagnie, une tres longue histoire et par miracle le reglement qui saute. Me revoila, une semaine plus tard, toujours a 4 h00 du matin pour ce meme check-in redoute, je retombe sur le meme agent toujours sans souplesse. Je savoure mon succes, mon velo est accepte, je ne debourserai aucun supplement, je souris largement, lui, l'air encore plus con manifeste sa mauvaise humeur et malhonnetete. Victoire, le boieng decolle...

Japon, tout un chapitre, je me laisse le temps pour le decouvrir en douceur, je file au Nord avant que le froid siberien ne s'empare de l'ile la plus septentrionale: Hokkaido.

Une nouvelle vie, finies les Guest houses bon marche, les bons petits restos pour pas un rond, ici le budget du voyageur a velo en prend un coup... a moins que je ne change radicalement les habitudes. En resume pour ne pas me ruiner sur les 2-3 mois pendant lesquels j'espere apprivoiser ce pays, je suivrai une marche a suivre:

DORMIR se resume au camping, par bonheur, c'est le pays le plus "safe" rencontre jusqu'a present: jardin public, meme dans les grandes villes, sans soucis. Devant les musees, les aires de repos le long des routes, les jardins d'enfants, je teste toutes les alternatives, les facilites sont enormes, j'en profite. Toilettes, table, petit pavillon pour eviter d'etre detrempee avec une tente dechiree, pelouse juste tondue, bref, voila mon confort. Evidemment le charme des campings spots mongols en prend un serieux coup.

MANGER - cuisiner, c'est tout simple, un saut au supermarche, produits basiques a la japonnaise et je sors mes talents gastronomiques, fait swinguer la seule casserole en ma possession. Fini de se faire servir, fini les repas assis au chaud, ici, le froid et la nuit tombante a 17 heures l'emportent!

SE LAVER - vive les Onsens, sources d'eau chaude... un bonheur apres une journee de velo. Sous toutes les formes, dans tous les coins. A bord du ferry, au detour d'une courbe en pleine nature, au milieu des villages ou plus luxueux dans les hotels ou SPA... je me contenterai de la simplicite, la temperature etant la meme :-)

LESSIVE - machines a laver collectives, l'avantage est vite trouve, il fait toujours chaud dans cet endroit, on peut s'assoir et pourquoi pas y dormir par temps trop humide.

Hokkaido - Sapporo, voila qui sonne familier. Les parcs nationnaux y sont nombreux, les ours bruns et cerfs encore plus, les feuilles aux couleurs automnales d'enfer, le paysage volcanique tout simplement magique. Je sillonne le Daisetsuzan National Park, file plus au Nord via Akan National Park. Au passage de nombreux lacs aux eaux bleues profondes, KussharoKo - MashuKo, des brumes sans discontinuer, des fumees sulfureuses, des onsens perdues dans un decor nature rythment mes journees de pedalage. Tantot stoppee par une meteo capricieuse, les pluies s'enchainent, mon moral ne fait pas le fier.

Quelques observations de mes yeux d'europeenne sur cette societe nippone:

- les toilettes tout d'abord, mille boutons, cuvette chauffee pour mes fesses gelees, petit jet juste a temperature pour rincer mon arriere train, je choisis la pression de ce dernier par une petite pulsion sur le juste bouton. Papier toilette en reserve, minimum 10 rouleaux, proprete incroyable, pas une mauvaise odeur. Quant aux toilettes pour handicapes, un palace!

- les hommes de chantier #Playmobil#, tant leur uniforme etant similaire: une courbette pour me saluer, un drapeau agite avec tact, le geste parfait. Les bornes des barrieres de chantier ensuite, non pas en beton comme j'ai pour habitude de les voir, ici, une forme enfantine en plasique les remplace: elephant, ours, #hello kitty#, tout y passe.

- le respect de la loi de la circulation: personne ne brule un feu rouge, tout le monde attend sagement pendant parfois 1 minute que .... personne ne passe... sauf moi, allez, j'arrive pas a m'y faire.

- les #robots# du jogging, j'ai tout le temps de les contempler au petit matin, trottant dans les parcs avant meme que j'entre-ouvre la toile de ma tente、5h30: habille tel le parfait marathonien, chapeau, gants blancs en prime.

- les plans dessines avec une precision horlogere lorsque je demande mon chemin. Non, pas seulement quelques routes qui s'entrecroisent, on me donne le temps estime a parcourir a velo, differentes couleurs pour la gauche et la droite, bref, impossible de se perdre.

Tout est parfait, plus que parfait, organise et sur-organise, anticipe, en un mot TROP! ... un tantinet melancolique a la pensee de la folie a l'indienne... moins reposant mais tellement plus vivant et autenthique!

La boucle est bouclee

2010-09-12T05:50:00.001-07:00

3'700 kilometres mongols, seulement 500 sur routes goudronnes. La mecanique a souffert, mes pneus ont des trous, je roule desormais avec de la gomme raccommodee a coup de cuir, les sauts a chaque tour de roues sont devenus routine. Mon axe de pedalier est mort, ca tourne encore, je prie pour les derniers 700 kilometres me separant de la capitale, la boucle sera alors bouclee, mission accomplie pour Chottine. Je lui demande juste un dernier effort. Elle semble cooperer, seuls caprices: les crevaisons. Encore et encore, mon temps record de reparation en deviendrait impressionnant :-)

L'asphalte fait son apparition, les bornes kilometriques au long de la chaussee egalement, le trafic reprend, une voiture toutes les minutes. La civilisation se fait sentir. Jambes fatiguees, genou gauche legerement enflamme, j'ai hate de m'offrir un cocon pour quelques jours dans la capitale mongole. Pourtant, ces campings spots de reves, les baignades dans les rivieres marquant la fin d'etape, ces etendues interminables, tout ca me manque deja.

Suhkbataar Square - Ulan Bataar

A 2 pas de la Russie

2010-09-01T05:45:00.000-07:00

On poursuit, meme ambiance, seule difference, le comite est desormais reduit. On file a l'Est, une boucle hors des sentiers battus au programme, vallees reculees, les cabanes en bois prennent place, les yourtes ont disparu. Les rencontres quotidiennes sont minces, 1 voiture, 3 cavaliers et un troupeau de chevres.

Chadman Ondor - Tsagannur - Erdenebulgan, la Russie n'est qu'a deux pas. On ne s'en douterait pas, pourtant en consultant la carte de geographie, ca saute aux yeux. Et oui, 2 policiers mongols ne nous manquent pas, nous reclamant un permis pour cet endroit sous restrictions. On joue les etonnes, les victimes, les pauvres cyclistes aux jambes fatiguees, non on ne fera pas demi-tour. Pourtant la situation semble bien compromise. Au bout d'une heure, une lueur d'espoir. Nos 2 motards filent demander l'autorisation a leurs superieurs, nous ordonnant de les attendre, la... c'est a dire au milieu de nulle part. On joue le jeu, les heures defilent, la fin d'apres-midi approche. Pas ame qui vive aux alentours, pas un bruit de moto sur le retour. On enfourche les montures, tete dans le guidon, on file, ca sent la Russie, pourvu que ca passe.

Les reveils se font burmeux, les passages de rivieres tantot a gue, tantot en barque. La meteo jusqu'ici clemente decide qu'il en sera autrement pour les 2 jours suivants. Les arrets yourtes reprennent, blottis au coin du poele, action sechage oblige.

Dernier the sale, on rejoint la piste principale. Le scenario se repete, notre compagnon filant a l'Ouest et nous en oppose. Bon vent a toi Salva!

Khovsghol Lake, le peloton s'agrandit

2010-08-24T05:10:00.000-07:00

24 aout a Moron, le rendez-vous etait fixe de longue date, ca y est, comme prevu, comme par miracle, la rencontre s'opere enfin, on se rencontre! En contact depuis quasiment 3 mois via internet, les infos virevoltaient de messagerie en messagerie. Salva nous precedait sur la route du Tibet de l'Est, Alvaro nous talonnait. L'idee s'etait lancee, bien beau le virtuel, mais rouler ensemble serait magique. Pourquoi pas en Mongolie, on se ferait une viree aux abords du lac aux eaux bleues profondes: Khovsghol Nuur!

De retour du cafe internet, a la tombee de la nuit, le retour a la Guest house du coin s'opere. Au loin, l'evenement tant attendu, tant imagine: 2 cyclos, les bras se levent au ciel, les cris de bonheur se font sonores, les embrassades suivent. Ca y est, la soiree sera belle, les jours suivants tout autant.

110km de piste pour rallier Moron a Hatgal au bord du lac, il nous faudra cependant 3 jours. Nombreuses sont les excuses, le rythme different de chacun, les embrouilles techniques additionnees mais surtout les petits dejeuners interminables, tant les discussions et les fous rires sont apprecies.

Le peloton
Magali, voyageuse solo, 3 mois express pour venir se faire plaisir en Mongolie. Partie de France, pedalage efficace, Russie et la voila nous rejoignant par pure coincidence, le peloton s'agrandit et c'est tant mieux.

Salva, voyageur au long court. 2006, il quittait son Espagne natale. 2 ans d'Afrique, du Nord au Cap Bonne Esperance puis remontee, Asie Centrale, Afghanistan, Inde, Asie du Sud Est, Chine, Mongolie, tentera la Siberie cet hiver, puis... le globe est vaste... . Spontane, debordant d'energie, debrouillard hors norme j'apprecierai ses talents pour remettre Chottine sur les roues.

Shelly, invitee pour les vacances, elle fera une breve apparition dans le peloton, le Quebec la rappelant trop tot. Qu'a cela ne tienne, la rencontre fut breve, plus que plaisante, en esperant remettre ca pour l'ete prochain.

Alvaro, el Biciclown! Comme son surnom l'indique, un clown a velo, voyageur au long cours, tout comme son predecesseur, il quittait son meme pays l'Espagne il y a 6 ans. Au fil des kilometres, il enfile son nez rouge au profit d'associations. Faire sourire les foules, simplement. Orphelinats, monasteres, prisons, ses assemblees sont diverses.

...et Joseba toujours a mes cotes, esprit plus qu'eveille a l'idee de pouvoir deconner dans sa langue maternelle, vive l'Espagne!

Le but est atteint, flaneries sur les rives, camping spot de reve au milieu des melezes, brasses et plongeons rapides dans les eaux glaciales, on refait le monde...

Le dernier paquetage se fait dans le silence, on pousse les becanes sur les 100 metres nous separant de la piste, Magali et Alvaro filent au Nord, Salva Joseba et moi au Sud. Moment d'adieu, c'est l'occasion de se refixer rendez-vous: seeyou in Japan... if not, South America... c'est note!

Tsatans - rennes et Chamanisme

2010-08-20T02:14:00.000-07:00

On roule, en trio, ma fidele compagnie espagnole a trouve du renfort: un cyclo suisse-allemand. Un permis pour la partie proche de la frontiere russe abritant la tribu Tsatan en poche, on s'elance sur le coup des 12 heures a l'assaut de ce coin de Mongolie. Le plan est clair, on fait une boucle a l'ouest afin de contourner la chaine de montagnes, soit environ 300km de piste. On calcule vite fait, d'ici 5 jours on serait susceptible de relier Tsagannur, la capitale de cette fameuse tribu et berceau du chamanisme

Survol de la carte, on suppose des pistes, le deuil du goudron est fait depuis belle lurette. Quant a leur etat, il est inconnu, surprise sera. Tantot bonnes, souvent defoncees et encore plus elles sont indechiffrables. Les croisements se multiplient au fil de notre avancee, la boussole sort de la poche a maintes reprises, on tente de garder le cap mais trop souvent influences nous sommes par les pylones electriques jonchant les steppes du coin. En dernier recours, la solution la plus efficace est toujours la meme: se fier aux locaux. Tantot du haut de leur monture - cheval ou moto - moins rarement en jeep et quelques fois en mini bus russe, les mains s'agitent indiquant les quatres points cardinaux. On s'etonne parfois, la piste perdant trace au milieu des patures, seule l'herbe ecrasee nous souffle la direction.

Arbulag - Bayanzurkh - Ulan Uul - trois mini villages traverses au fil du tourniquotement de nos roues, une poignee de biscuits et kushurs (crepes farcies a la viande et frits) empoches, on pousse la route. Notre avancee est trop souvent stoppee par dame nature.

Orage, pluie persistante, neige, la toile de tente prend sa forme en des temps records, refugies nous serons pendant deux jours durant. La fermeture eclair s'entrouvre, le coup d'oeil au ciel plus que grisatre est desespere, la glissiere se referme, la siesta se poursuit. Apres 48 heures de pluie non stop, le moral en prend un coup, les calculations de provisions et reserve d'eau prennent place: va falloir bouger tot ou tard, on est a sec. Coup d'oeil profond sur la carte, pas de riviere dans les prochains 100 kilometres, l'espoir est reporte sur la rencontre de camp de yourtes, sachant que ou ame vit, eau il y a!

Les nomades bougent leur camp, les troupeaux de yacks et moutons descendent deja les vallees a la recherche d'une herbe plus grasse. Les Sainbanuu se scandent avec le sourire, les arrets sous les yourtes du coin sont les bienvenus, havre de paix elles symbolisent.

Tsagannur, enfin! Calfeutree sur les rives d'un petit lac bleute, la #ville# royaume des Tsatans se laisse apercevoir. Les velos s'offrent une journee de repos, les rencontres avec quelques touristes egares se produisent, l'echange et conversation battent leur plein. Chamanisme, le rendez-vous est pris, on ira voir Nergui le Chamane ce soir.

Les petits cadeaux glisses sous nos bras ne sont pas oublies, encore moins la bouteille de Vodka! Tout pour les esprits evidemment...

Notre Chamane nous met a l'aise dans sa cabane en bois, le poele ronronne, ses assistants de ceremonie sont aux petits soins. L'appel peut demarrer.

A l'aide d'un petit instrument vibrant dans sa cavite buccale ou tantot a l'aide du tambour resonnant au rythme d'un cheval au galop, la communication tente de s'etablir avec les 21 esprits connus de Nergui. Il enfile son costume, son masque protege son visage, le balancement de son corps bat la mesure. Une fumee d'encens embaume le lieu dans le but d'eviter les mauvais esprits de s'inviter a la ceremonie.

Soudain le premier esprit entre dans le corps de notre Chamane, les revelations peuvent alors prendre place. Les esprits visiteurs du soir seront au nombre de 3, son grand-pere, l'esprit de la montagne sacree, sa tante. Esprit - chamane decede et connaissance de notre Chamane, les deux conditions doivent etre remplies pour prendre la denomination voulue.

Apres deux heures de transe, le dernier esprit quitte le lieu, le corps de Nergui choque, son esprit reprend place. L'energie est destabilisante, je ressortirai perplexe de mon premier contact avec le Chamanisme.

Le vent balaye violemment les plaines, agitee est l'ambiance du coin...

Deuxieme interet du lieu, les Tsatans: tribu migrante venue de Siberie, traditionnellement elle vit de l'elevage de leurs rennes. Ces derniers appreciant le climat frisquet, il me faudrait poursuivre ma route au Nord pour quelques bonnes 12 heures pour aller a leur rencontre. Le terrain etant detrempe, la seule facon de parcourir cette distance est le dos de cheval. Mes fesses sont recalcitrantes, apres la selle de velo, je me vois mal leur infliger cet exercice.
Qu'a cela ne tienne, je verrai neanmoins un renne... ou presque :-)

Apres deux jours de pluie, une fenetre meteo semble s'ouvrir. On reve de rejoindre le lac Khovsgol, seul souci, passer un col, le Jiglegyn Davaa repute marecageux. On y crois, le cap se met a l'Est, Renchinkumbe, petit village au pied de ce dernier, l'enquete prend place: deux chemins pour monter au col, dilemme, piste du sud ou piste du nord? Impossible d'avoir une reponse, il ne reste plus qu'a essayer. Une demi-journee plus tard, les pieds et demi-jambes completement detrempes, les roues boueuses a souhait, on courbe l'echine et rebroussons chemin; les pluies des jours precedents ayant raison de notre envie.

Le chemin du retour se passe, comme des chevaux on sent l'ecurie. Les lignes electiques nous indiquent la direction a suivre. Oliyn Davaa situe a 2'100m, on plonge dans la vallee suivante, encore un col, pente encore plus raide, on replonge dans une autre vallee, indefiniment.

Les camping spots sont toujours dements, les couchers et levers de soleil prenants, la casserole mijote fierement sur son rechaud a essence, notre estomac se goinfre de platres enormes de pastas ou risotto et parfois de noodle soupe. Le regime n'est pas forcement varie, pourtant ce moment serein qu'on s'offre en fin d'etape nous est vital.

Moron, seul panneau de signalisation present depuis que j'ai quitte la capitale est en vue, heureuse je suis de me savoir de retour dans la presque civilisation. Les bruits sont differents, le silence prenant des steppes cedent sa place a la musique folklorique et klaxons mongols.

MORON - ville mongole

2010-08-07T05:52:00.000-07:00

Tant d'espace, tant de neant au bout de mes roues que j'ai hate, apres avoir parcouru quelques milliers de kilometres et passe plusieurs semaines sur pistes deglinguees, de regouter au confort qu'une ville peut apporter. Lorsque les conditions de pedalage deviennent trop penibles, que mes vivres s'amenuisent, que mes piques-niques se resument en pain sec et rondelles de fruits l'etant tout autant, je m'amuse a imaginer le festin que je vais m'envoyer une fois l'oasis atteinte.

Dose d'internet: devorer les messages de ma famille et amis reperes au plus vite au beau milieu de tous les spams. Une douche: sera-t-elle chaude ou version seau d'eau, mais elle sera, j'en suis sure. Un cocon, j'en reve. Deposer mes sacoches dans un des coins des 4 murs, ne pas devoir paqueter le lendemain, m'offrir une grace matinee, marcher et ne pas rouler pour me deplacer. Ne rien faire enfin si ce n'est de flaner au marche containers, poser mes fesses sur un coin de trottoir, y prendre quelques photos et accessoirement echanger avec quelques backpackers egares.

Je fais face a la realite, je suis en Mongolie! Les villes mongoles sont tout sauf un nid douillet. Mon festin se resumera en repas graisseux, 29 jours sans voir un fruit ni legume. Internet est bien la, les coupures d'electicite aussi, qu'a cela ne tienne. Quant a mon cocon, il se resume a 4 murs, luxe, pas de puces de lit a l'horizon, chanceuse je suis. Pour la douche, elle sera chaude et collective, appreciee pour sur!

Fromage seche sucre

Vive les bas morceaux

Monastere du lieu

Stade de lutte, sport national

Monument de Davaadorj tronant sur la place centrale

... bizarement, j'ai hate de remonter en selle :-)

Tsetserleg - Moron, la maison magique aux champignons

2010-08-05T23:13:00.000-07:00

Le confort tout relatif prend fin, je fais le deuil d'internet, d'un toit et des 4 murs me servant de cocon et retourne vers la vie de camping.

Terrain ondule, les cols n'ont rien a voir avec ceux du recent Tibet de l'Est traverse, neanmoins l'etat chaotique de la piste en est la difficulte. Sablonneuse, elle me fait mordre la poussiere et arrache du meme coup la peau de mes coudes. Ou alors mouillee apres l'orage, elle devient boueuse et l'effet ventouse pour mes pneus est inevitable.

Vive les crevaisons et rayons casses!

Le vent: de face et encore de face, il a reputation de souffler de l'ouest, je le constate et me rejouis de changer de cap dans 10 jours. D'ici la, je baisse la tete et ai le temps de voir defiler les kilometres au ralenti.

Le paysage: toujours ces magnifiques vallees, toujours les 5 museaux (yack, chameau, cheval, chevre et mouton) les bordant, des yourtes a gogo, des Ovoos tronant au sommet des bosses et des immensites a perte de vue.

Les lacs font leur apparition, Terkin Tsagan Nuur pour commencer. Rives celebres aux yeux des touristes, j'opte pour la version sud censee etre la moins frequentee. C'est le cas, camping spot geant pour moi seule, les camps de yourtes tronant de l'autre cote de l'etendue d'eau.

Les petits bleds jalonnant la piste principale se qualifient en #de la mort#: quelques bus soviets aux amortisseurs inexistants, un ou deux restos servant l'inevitable nourriture #blanche#, j'emplis mes sacoches de ravitaillement basique en vue du prochain troncon recule... en attendant une trace de civilisation.

Tosontsengel

Le temps se met au gris, vent violent, pluie mechante, froid siberien. Mon etape du jour se veut detestable, je lutte dans cet environnement inhospitalier deux bonnes heures et oh! Du bonheur! en levant le nez, une maison inattendue pointe son nez. Mon pied gele se met a terre sans rechigner, je prends refuge dans ce logis magique, au coin du poele, je me seche tout comme les milliers de champignons suspendus contre les palissades. L'attente s'opere, les gouttes ne discontinuent pas, le vent redouble de force, la nuit se passe... .

Reveil miraculeux, ciel bleu, vent tombe, je remonte en selle, seule la temperature est toujours glaciale. Apres tout la Russie n'est qu'a deux pas d'ici.

Les campings spots sont de reve, ma toile de tente tantot blottie au coin d'un lac sale ou mieux d'eau douce, tantot calfeutree dans un meandre de riviere ou adossee a un arbre bien rare dans le coin.

Les rencontres avec mes semblables sont rares mais existantes tout de meme. Un couple espagnol en route pour une courte duree: 3 semaines pour parcourir le pays entier, ils tracent, tracent et courent apres le neant. Ils s'etonnent de ne rien voir... et oui, c'est ca la nature, que de la belle nature, c'est deja enorme de mon point de vue.
Un motard italien aussi, completement a bout de ces pistes laborieuses, me relatant sa mesaventure, la tete plongee dans la boue, coince sous sa lourde moto BMW.
Un groupe organise enfin, mixte de 10 Italiens et Espagnols voyageant leger, bon materiel, la voiture balai fidele au poste.

Derniere ligne droite menant a sa capitale d'Aimag - Moron et son fameux lac Kovsgol. Deja en point de mire, j'apercois cette civilisation loin en amont. La distance supposee devant etre de 50 kilometres, elle me parait bien moindre. Je le comprendrai le lendemain, la piste faisant d'enormes detours afin de contourner la riviere inondant la vallee. Vive la civilisation, pourtant...

MONGOLIE, en route vers le centre - Arkhangai

2010-07-25T01:56:00.000-07:00

Mongolie, un nouveau pays s'ouvre a moi. 4 fois la superficie de la France et seulement 1'000 kilometres de routes asphaltees, j'ai hate de decouvrir l'etat des pistes. Les espaces sont demesures, les vallees gigantesques, les populations composees quant a elles de quelques humains mais surtout de nombreux troupeaux en tous genres: chevaux, moutons, chevres, yacks, chameaux. A cela je rajouterais les yourtes aux couleurs blanchatres se detachant loin a l'horizon, des ciels orageux offrant de magnifiques contrastes de couleurs. Voila, le decor est grossierement plante pour les 3 mois de pedalage en vue.

Au fil des jours qui s'ecoulent, j'experimente mes premieres impressions un tantinet plus en detail.
Les pistes tout d'abord: tantot sablonneuses, parfois mechamment caillouteuses, en tole ondulee et a quelques rares exceptions excellentes, et oui ca arrive aussi.

La meteo changeante en un clin d'oeil: soleil, nuages, nuages menacants, orages plus ou moins tres violents et accompagnes d'un immanquable vent torturant ma tente. Je passe de la veste au T-shirt en moins d'une heure.

L'eau, tantot un souci, m'obligeant a porter jusqu'a 10 litres... ou parfois en trop plein, les rivieres gorgees, me faisant pousser mon velo pour les franchir a gue.

L'accueil local que j'apprecie sans moderation. Sous la yourte dans une ambiance feutree, c'est toujours un beau moment, on me tend un immanquable bol de the au lait sale, parfois ce meme bol rempli de vodka et a coup sur accompagne d'une enorme assiette degueulant de produits laitiers en tous genres: vive la creme double, fromage frais, fromage seche, yogourt, airag (lait de jument fermente). A cela, faudrait-il rajouter la viande de toutes origines, bien grasse de preference et vous obtenez mon regime du moment. Quelle ironie moi qui aime me nourrir principalement de source vegetale, dures - dures vont etre les semaines a venir.

Voila, le decor etant plante, je m'elance et quitte Ulan Bataar en direction du centre, Arkhangai, Aimag (province) couvert de steppes.
Mes roues roulent sur un asphalte plus ou moins doux, les villages s'espacent, les grands espaces prennent place, les yourtes font leur apparition, je subis mes premiers orages: aucun abri, vive la nature et la solitude. Lun - Erdenesant - Mongol Els, je file a l'ouest en direction de Tsetserleg. J'experimente mes premiers camping spots de reve, deguste mes premiers porduits laitiers bien frais et tourne mes jambes en direction de la capitale de l'Aimag de l'Ovorkhangai.

Arvaiheer - premiere ville: un marche containers, quelques guanzs (petites gargottes servant de la nourriture tres basique composee de viande uniquement et quelques nouilles ou grains de riz; pour legumes, seule la salade de pommes de terre couverte d'une genereuse mayonnaise trone sur le menu). J'en profite pour savourer une douche, collective elle est, mais a ma surprise chaude. Un saut au monastere du coin et l'envie de m'eterniser ici s'echappe, tant les cites mongoles sont repoussantes.

Remontee en selle, je decide d'experimenter une piste reliant Bayanghongor a Tsetserleg. Les informations recoltees me promettent un magnifique decor, deux larges vallees separees par un col culminant a 2'680m, de nombreux passages a gue, les eaux pouvant etre profondes, l'alerte est donnee. Je me renseigne aupres des locaux, par signes je comprends le topo, la main monte tantot jusqu'aux genoux, tantot jusqu'a la taille. Je commence serieusement a me faire du souci quand le dernier personnage interroge me promet de l'eau jusqu'au cou. Je repense a mon autrichien conduisant son 4x4 croise il y a 4 jours me disant qu'il avait fait demi-tour en voyant le niveau des eaux. J'y crois pourtant, je m'elance.

La piste tout d'abord, presque bonne au debut, elle se transforme en amas de cailloux quasiment inroulable m'obligeant la plupart du temps a pousser ou rouler a travers champs. Les passages a gue se multiplient, decollant immanquablement les semelles de mes sandales de trop mauvaise qualite. Je me console avec les paysages splendides, les accueils chaleureux au possible, la compagnie des cavaliers m'indiquant le chemin, tronant fierement sur leurs montures adaptees quant a elles a la topographie du terrain. Si facile de traverser une riviere, seul le ventre du cheval etant mouille.

La montee au col est precedee par une agreable rencontre inatendue, un groupe de cyclistes tous suisses-allemands. Plus malins, ils roulent accompagnes de 2 gros bus portant leurs bagages, d'une assistance logistique, aucun souci ils ont. Je les envie tout d'abord puis trouve l'affaire trop facile lorsque invitee je suis pour partager le lunch: manger sur une table, etre assis sur une chaise, manger dans une assiette en porcelaine, se faire servir par un staff mongol souriant, ne pas devoir debarrasser ni ranger. Ce confort a un prix evidemment, heureuse je suis de ne pas devoir le payer et meriter mon avance. Je m'elance sur la montee du col.

Ovoo (tas de cailloux sacres bondes de bouteilles de vodka, bequilles et echarpes bleues censees porter chance aux voyageurs) marquant le passage dans la vallee suivante, je me plie a la regle des 3 tours dans le sens des aiguilles de la montre, jette 3 cailloux suplementaires a la pile deja enorme et m'elance dans la descente.

Meme decor, meme accueil, meme plaisir, seul le niveau des eaux evoluent... evidemment pas en ma faveur. Le dernier passage devient chaotique, tant le courant est devenu fort. 5 aller-retour, mes saccoches et Chottine sont du bon cote de la berge, soulagee je suis de savoir cet exercice le dernier du genre.

Quelques collines, je me dirige grace aux poteaux electriques, direction Nord-Est, ca y est, 4 jours et 196 kilometres, Tsetserleg pointe son nez, je me rejouis de gouter au confort de cette capitale d'Aimag, bienvenue dans la Mecque des steppes.

Beijing, nombreux ces chinois!

2010-06-30T19:59:00.000-07:00

Les megalopoles deviennent mon nouvel environnement, finis les hauts plateaux et les cols. Au programme, formalites administratives (empocher un visa mongole), reparations de mon deux roues, optimisation du paquetage pour les steppes et un brin de tourisme.

Je tourne a gauche, longe la place Tiananmen, tourne la tete, un clin d'oeil a Mao tronant devant la cite interdite, traverse la rue trop pietonne de Wangfujing et me voila hebergee chez un cyclo voyageur francais expatrie a Pekin, rencontre sur un col au Cachemire Indien quelques 9 mois auparavant.

Le weekend se profile, une echappee a la Grande Muraille s'opere, une section hors des sentiers battus est choisie. Rien a voir avec le troncon Badaling - Simatai ou Jinshanling, ici, tout juste 3 touristes au total. Je passe la nuit a la belle etoile, au sommet d'une bosse de cette colossale construction. Je comprends pourquoi les chinois sont de redoutables constructeurs de route, s'ils sont capables de venir a bout d'un tel projet, rien ne peut leur faire fi!

Machen - Xinning, civilisation a portee de roues

2010-06-15T20:05:00.000-07:00

Derniere ligne droite, j'opte pour une montee au Nord, directissima sur Xinning. Accalmie pour aujourd'hui, 2 semaines sans voir le soleil, bonheur de rouler sous ses sympathiques rayons, je realise a quel point la meteo influence le voyage a velo. J'en profite. Encore un col apres seulement 17 km, 4'300m, une descente en plaine tout en douceur, j'enleve mes couches les unes apres les autres au fur et a mesure que je perds de l'altitude.

Yellow river, j'enjambe ses eaux et trouve refuge en un agreable camping spot. Gompa en visite de fin de journee et piquetage sur gazon au bord de l'eau.

Le reveil est moins douillet, pluie de retour! Encore et toujours, il pleut, mes pneus patinent dans la gadoue, le profil de l'etape du jour est tuant, 3 faux-cols avant de passer le veritable, je plonge dans un canyon menant a autre col, encore un, toujours au-dessus de 4'000m.

Fin d'etape, idem. Mission:degotter un camping spot selon les criteres suivants: a l'abri des regards tibetains, si possible pres d'un point d'eau, minimum 3 metres carres de plat, accessible avec mon velo. C'est fait, je degotte le gros lot pour ce soir, une famille m'ayant reperee de loin, elle me fait une visite amicale et discrete, yogourt maison et fruits en prime, sympa.

Pas trop d'infos pour les 2 jours a venir avant de relier Xinning. Je devrais tot ou tard perdre de l'altitude, etant toujours sur les hauts plateaux situes a plus de 4'000m. La seule donnee que j'aie etant l'altitude finale, 2'280m. Belle descente je suppose, je me prepare neanmoins mentalement à une ou deux surprises nommees cols! Tout juste, ils sont au nombre de 2, situes a 3'900m. Pour compenser, descentes de folies, heureuse je suis de rejoindre la plaine... en roue libre, casse de chaine sur la derniere montee au col.

Xinning, 2 millions d'habitants, du trafic de fous, des touristes bruyants. Quel retour a cette societe de consommation! Comme d'habitude, je me rejouissais de gouter a toutes ces facilites et en suis decue, tant le monde dans lequel j'ai pedale pendant les 2 mois precedents, perdue au milieu d'infinies etendues desertes, est contrastant. Tout semble facile ici, trop, tout s'achete, bienvenue chez #money land#, vive la Chine.

Caterpillar Fungus

2010-06-13T20:01:00.000-07:00

Outil ressemblant a une hache accrochee a la ceinture, les motos chargees de 3 tibetains me doublent plein gaz. Le defile s'opere en debut de matinee, aux premiers rayons de soleil. Je m'interroge. Pas d'arbre, tres peu de buisson, quelle utilisation de cet outil peuvent-ils bien faire?

Quelques kilometres plus loin, je les double, dos voutes crapahutant les talus, ils creusent la terre?!

Le retrour au coucher du soleil s'opere, les memes personnages me font signe, ils regagnent le village qui se transforme soudain en allure gros bazar a ciel ouvert. L'ambiance western se gagne, le marchandage s'opere, les liasses de billets surgissent des poches, les bistrots sont bondes et la biere coule a flot en recompense du succes du jour.

Je m'approche, me fraye un chemin parmi tous les curieux, me penche par dessus les nombreuses epaules et apercois le fameux caterpilar fungus aux vertus si medicinales. Le phenomene proliferant en altitude pendant une periode temps restreinte, les familles entieres s'activent a ce business. 2-3 mois maximum entre avril et mi-juin maximum, le temps est court, la somme d'argent engrangee permet neanmoins de contribuer aux besoins de toute la famille pour le reste de l'annee.

Cette activite m'accompagne tout au long de mon chemin, le specimen poussant au Qinghai - Sichuan de l'Ouest - Yunnan Nord Ouest et Tibet. Ce champignon ressemble etrangement a une chenille, il est le resultat d'un parasite envahissant le corps d'une larve, la tuant et grandissant grace a sa chair. Le resultat est tout trouve, necessitant de longues heures de creusement du sol pour leurs chercheurs. Jusqu'a 100 pieces, telle est la quantite scandee fierement par les plus habiles! Les vertues? Nombreuses selon la medecine traditionnelle chinoise ou tibetaine: renforcer le systeme immunitaire et stopper la proliferation du cancer. A en croire les nombreux acheteurs, ce dernier semble faire des miracles.

Maduo - Amnye Machen Shan

2010-06-09T19:51:00.000-07:00

Amnye Machen Shan a l'horizon, montagne la plus sacree du Tibet de l'Est culminant a 6'282m, elle est l'equivalent du Mont Kailash situe lui au Tibet de l'ouest. Les circonvolutions y sont nombreuses, les boudhistes deambulant en nombre en saison estivale.

Je cede a la tentation et quitte la route 214 menant pourtant a Xinning en un temps record. J'opte pour un detour de quelques 500 kilometres, quelques cols evidemment, de nombreuses vallees de yacks et une vue promise incomparable sur la montagne sacree sur ma gauche par temps clair... seulement. La realite est conforme aux attentes, exceptee la vue evidemment. En place: de la neige, un ciel gris, du frrrrroid, un accueil hors norme par les cantonniers chinois au milieu de nulle part, des orages journaliers, des hebergements originaux et des campements survies: j'ai tout loisir de tester la resistance de ma toile de tente.

Machen, ville, grande ville je dirais, surprise de voir tant d'habitants au milieu de nulle part, n'ayant pas croise grand monde sur la route cette derniere semaine de pedalage. Je fete mon anniversaire dans cette cite, m'offrant une presque douche, le pommeau etant remplace par un seau d'eau froide. Je l'apprecie neanmoins, 21 jours sans me laver serieusement, mon odeur corporelle commencait a ressembler a celle d'un vieux poney.

Il est temps de quitter ce rude monde tibetain, marre de me geler les chairs, de me remplir l'estomac a coup de tsampa et noodle soup, d'etre devisagee a longueur de journee. Encore ce zoo, tant les habitants du coin ont des regards animaux. Chacun de mes repas s'opere avec une douzaine de paires d'yeux fixes sur ma personne se tenant a moins d'un metre, la sphere personnelle leur etant inconnue. Ils touchent tout, je m'enerve serieusement lorsqu'ils s'attaquent a mon velo evidemment. Jouer a tournicoter tout ce qui est possible, y compris la mollette permettant de detendre le cable des vitesses et des freins, rien ne semble etre irresistible pour eux. Les rots, les crachats, les raclements de gorges profonds rythment l'ambiance villageoise, j'ai hate de retrouver un monde un tantinet civilise, Xinning et ses 2 millions d'habitants est en vue... .

Serxu - Yushu - Maduo

2010-06-01T20:12:00.001-07:00

Un col, encore un, 4'700m, portant le nom de Nganba La. Rien de bien mechant, si ce n'est un vent de face a se faire transpercer les os! Magnifique balancement des drapeaux a priere a son sommet et descente toujours bienvenue.

L'arrivee sur la route 214 menant a Xinning la capitale de la province du Qinghai s'opere enfin, je l'attendais depuis quasi 2 semaines: Xiwu, petit bled de la mort, mais comme toujours apres 36 heures d'attente parmi ses habitants, je fais mon trou et finis par trouver l'endroit sympa: bonne gargotte, poele chaud, carburant aux bouses de yacks seches, ambiance western sur le coup des 18 heures - les chercheurs de fungus y operant leur business sur le bord de la chaussee, petit monastere m'offrant le the - j'assiste a la puja de 18 heures m'occupant en attendant impatiemment une accalmie.

Situe a moins de 50 km de Yushu devenu malheureusement celebre pour cause de son recent tremblement de terre (7.1 sur l'echelle de Richter) quelques mois auparavant, je cede a ma curiosite et decide d'y faire un saut.

Tentes bleues, camping geant, buildings modernes encore debout mais fissures de partout, les commerces font etalages sous les tentes plantees devant le magasin de jadis. Les vieux quartiers se resument en tas de briques, aucune construction n'ayant survecu a la secousse. Comme tout le monde, je dormirai moi aussi sous ma tente, aucune auberge ouverte evidemment. Le spot est vite choisi, en hauteur, sur le flanc d'une colline, dans le quartier monastique. Les moines m'accueillent avec un large sourire, un brin surpris d'apercevoir une touriste dans cette zone fraichement sinistree. Eux aussi sont organises en camping geant, tente messe pour la cuisine - un arret oblige - une autre toile pour les pujas - les bougies, le retour a une vie normale risque de prendre bien du temps.

Mur a mani geant situe a quelques pas de la ville presente lui aussi ses sequelles, n'etant dorenavant qu'un vaste tas de mantras desordonnes. Fi de son allure, les fideles operent incessamment des koras, sous une pluie battante pour aujourd'hui.

Fin de mon escapade, la pluie s'est enfin arretee, je quitte mon cocon de #Xiwu village# et m'elance sur le prochain trancon devant me mener a Maduo. M'attendent un premier col (4'458m) et son vent glacial encore, mes pieds en ont raison. J'enfile tout mon attirail et ne le quitterai plus le prochain mois (mois de juin, je ne m'attendais pas a de telles conditions): moufles, surpantalon et surchaussures GoreTex, gros souliers de marche, doudoune, deux bonnets l'un sur l'autre, je m'emballe. Les arrets rechauffement se font nombreux, heureuse d'apercevoir une tente au loin laissant echapper une fumee, je m'invite au coin du poele. L'accueil se fait a coup de the au beurre de yack sale, biscuits tibetains bien secs, tsampa, le tout accompagne de regards curieux et larges sourires. La remontee en selle s'opere grace a un serieux auto-coup de pied au cul, les kilometres defilent dans de vastes et merveilleuses plaines desertes. Les sommets sont blanchis, les rivieres grossies par les recentes pluies, le trafic rare, les villages encore plus.

Un monastere, une famille tibetaine, je suis heureuse d'etre hebergee pour la nuit. Les temperatures glaciales transformant le plaisir du camping en calvaire.

Encore un col (4'825m) - Bayanka La, redoute celui-la, la zone lui succedant sur plus de 70 kilometres ne comportant aucune ame qui vive. Les abris en cas de gelures se feront rares, une batisse abandonnee, ca sera tout. Du vent, que du vent! Je suis heureuse de sortir de cette zone que les Dieux ont certainement creee pour rafraichir la biere, et me degele les pieds dans le minuscule village se profilant a l'horizon. Bilan, 3 bouts d'orteils legerement noircis, achat grosses chaussettes en vue... .

Maduo, je devrais relier cette cite ce soir, des collines casse-pattes au programme et du vent de cote assez puissant pour me desequilibrer, pas aidee par mes sacoches. Lacs aux eaux bleutees, inatendues dunes de sables, village abandonne, petite ville a portee de vue et belle surprise de croiser deux semblables belges venant du nord a bord de leur deux roues, vive l'echange des precieuses infos!

Baiyu - Serxu

2010-05-26T21:28:00.000-07:00

De la piste sur 75 km, je remonte la Golden Sand River marquant la frontiere avec le Tibet a proprement parle. L'asphalte pointe son nez, check point sur la gauche ou tout droit? Tentations, mais la situtation etant bien fermee, je me resous a continuer tout droit. Dege pointe son nez, encore 35 km de goudron, un orage et un tantinet de confort, ca fait du bien de decrasser la bete de temps en temps meme a l'eau froide.

Cho La (4'900m) a l'horizon au programme du lendemain, je me glisse sous la couette, une bonne soupe aux nouilles au fond de l'estomac, mon regime quotidien, ca devient une habitude.
Le reveil se fait brumeux pour ne pas dire franchement pluvieux, la couverture reste sagement en place, mon velo aura lui aussi une journee de repos force.

Monastere de Dege

Surlendemain, grand ciel bleu, aucune excuse pour ne pas monter en direction du col. Magnifique vallee peuplee de yacks comme d'habitude, les camions semblent passer, en convoi, ils defilent soulevant de grands nuages de poussieres. Le decor se fait franchement alpin, la neige tombee hier donnant un aspect magique.

Les drapeaux a prieres m'accueillent au sommet, les passagers a moteur lancent quelques papiers au vent en guise de prieres, la police jouant le meme jeu. Descente en lacets, interminable mais si belle.

Yihun Latso (glacier lake) et ses eaux turquoises refletent l'ombre de la majestueuse chaine des Cho La montagnes, mon camping spot est tout trouve. Les mines des enfants tibetains me font visite au petit matin, curieux de mon paquetage.

Manigango, Dzongchen Gompa, Muri La (4'633 m), ma route se poursuit en direction de Serxu, prochaine civilisation, je fonce ou presque. Attaque neigeuse sur l'avant dernier col, avis de tempete, ambiance glaciale, meme les yacks ne font plus les malins, le dos recouvert d'une epaisse couche neigeuse. L'accueil incomparable des nomades chercheurs de caterpillar fungus (champignons aux aspects de chenille aux vertus si medicinales) fait ses preuves, me voila blottie au coin de leur poele, gavée a coup de Tsampa et saucisses de yacks. Rude condition de vie a ces altitudes, je suis contente de ne pas planter ma tente ce soir, trempee encore qu'elle est.

Ma remontee en selle tarde, la neige continue de tomber, patience. Eclaircie timide, j'en profite et file sur la derniere ligne droite me menant a New Serxu, calfeutree au fond d'une large vallee, parsemee de gompas, moines marchant le long de la route par centaines.

Serxu, au programme: comme d'habitude, une lessive, douche (par bonheur je degotterai la seule douche fonctionnant dans la ville, collective elle est, chez le coiffeur, mais chaude!), reparation de mon velo souffrant toujours autant, viree sur le net et bonnes boustiffes en vue :-)

Litang - Baiyu, petite boucle hors sentier battu

2010-05-11T04:18:00.000-07:00

Litang - Baiyu sans passer par Garze, le pari est lance. Le trace est raccourci, la route devient piste, les cols tout autant nombreux, les vallees de yacks toujours presentent et les saluts teintes de surprise. Les nomades peuplant ces vallees a deux pas du Tibet ne sont guere habitues a voir defiler des 2 roues sans moteur.

Le premier col a seulement 7 kilometres de la cite de depart aura raison de mon porte-bagages avant. Cassure nette et sonnante, l'alu n'étant pas bon en reparation, je tente le pari de ne pas faire demi-tour et le consolide a coup d'attaches rapides en plastique. Quelques kilometres plus loin, mes pains coincés sous les elastiques de mes sacoches finissent dans le ravin?! Je m'arrete, ramasse ma precieuse reserve de nourriture pour les jours suivants et comprends l'erreur. Deuxieme casse, les crochets de ma sacoche arriere gauche cette fois-ci. Marre, j'en ai marre de passer mes journees a reparer! Le deuxieme col du jour se passe plutot bien, me voici a 4'770m. Les camps de ramasseurs des precieux vers promettant des guerisons multiples sont nombreux, des familles tibetaines entieres s'occupent a la tache.

Vallees, rivieres, je quitte l'axe principal et bifurque a gauche afin de m'enfoncer dans une vallee parallèle censee me mener tout droit a Baiyu via ce raccourci. Incertitude, je tente le coup. Dame meteo se veut capricieuse, les abris improvises se multiplient, je m'arrete, l'averse n'est cependant jamais mechante, elle m'oblige a des pauses de 30 minutes. Un monastere pointe son nez. Causette gestuelle avec le moine d'accueil, me voila invite a y passer la nuit. Mon hote, pas cuisinier pour un sou, me fait passer le message: sens-toi a la maison, voici la cuisine, les allumettes sont la, moi je me cale derriere un DVD! Sympathique il est, mais surprise tout de meme je suis, je me mets a ma tache accompagnée du son des prieres tout de meme. Monastere, non!?

Col en guise de petit dej', piste correcte, transformee en piste defoncee au fil des nuages noircissants. Descente en douceur, vallees magnifiques, yacks a foison, une ecole perdue au milieu de nulle part, des hameaux minuscules et moi qui plante la tente dans un decor de reve. Je me glisse au fond du duvet, porte entrouverte, un yack arrive, suivi de tous ses nombreux amis. Sachant qu'un troupeau de yacks n'est jamais seul, les visites humaines ne tardent pas, je me sens dans un zoo, du mauvais cote des barrieres, scrutee par les nombreuses pupilles tibetaines.

Jachi, village de pelerins perdu au milieu de nulle part. Surprenant, des nones, que des nones. Les regards s'echangent, les mines surprises se transforment en visages souriants, mon velo est pris d'assaut, l'echange avec un chapeau ridicule s'opere... presque... moins une :-)

Derniere descente, toute progressive, 1'000m de denivelee en pas moins de 85 km me mene a Baiyu. Village suppose tres tibetain, deception, je suis accueillie par la police trop chinoise. Formalite, je suis casee dans un hotel ayant la permission d'heberger les etrangers. Et que les dollars sortent du porte-monnaie!

Monastere vivant, les moines sont nombreux, les gamelles se remplissent, les mandalas se creent, les statuettes en beurre se modelent et moi je repose mes gambettes le long de la riviere en compagnie des joueurs de billard.

Shangri La - Litang, vives les cols

2010-05-02T04:11:00.000-07:00

Prochain confort... LITANG!
Pour le meriter, 6 jours de velo, 7 cols, des nuits de camping sauvage accompagne de feux de camp, des soupes aux nouilles et #Tsampa porridge# en petit dej', quelques monasteres et des moines me saluant d'un genereux Tashi Delek.

Les cols tout d'abord: pedalage a la cadence monotone, les kilometres defilent lentement, je scrute mon compteur et attends le moment fatal: fin de l'asphalte, que la piste defoncee fasse son effet. Mal de cul incomparable, je m'adapte tant bien que mal a ma nouvelle selle. Ca se fait, c'est comme pour les souliers parait-il.

Sortie de Litang, un petit col pour se mettre en jambes, sans nom - 3'650m, suivi du second - 3'915m. Les drapeaux a prieres sont bien la, accueillants et me reservant toujours une descente affolante. Auberge tombant a pic en cette fin de journee apres 111 km, je m'ecroule dans les draps propre en apparence. Reveil grattant, nouvelle attaque des puces de lit, je deteste et regrette de ne pas avoir planté la tente.

Daxueshan Pass (4'300m), le renomme. Dans un premier temps, sa reputation m'est incomprise. D'accord, l'asphalte s'arrete bien tot, m'obligeant a me coltiner une piste très sablonneuse et me faisant ingurgiter des kilos de poussiere a chaque depassement de camion. Je trone fierement au sommet, a cote d'un tas de vieille neige, scrutant le paysage au loin. Et la, tout s'eclaircit: ce fameux col est suivi d'un second, faux col, et pourtant... casse-pattes. Redescente et remontee, ca va m'occuper tout l'apres-midi, avant de basculer dans la reelle descente. Mon camping spot du soir est choisi, dans un lacet, petite riviere a proximite. Le rincage de la bete est glacial mais tellement bienfaisant avec quelques minutes de recul.

Descente, que de la descente au programme, je me rejouirais...presque. Sablonneuse elle est, jalonnee regulierement par de gros mechants cailloux. La crevaison s'impose, evidemment. Apres quelques 40 kilometres en denivellation negative, me voila au fond de la vallee, villages et batisses bien tibetains, je longe la vallee, la riviere m'accompagne: Xiangcheng. Petite ville trop confortable, je m'envoie une grosse soupe aux nouilles bien delicieuse et succombe a la tentation: apres-midi cosy dans les ruelles de cette derniere ou attaquer les 2'000m de denivelee menant au col suivant? Facilite, facilite, je payerai la facture demain...

Kuluke Pass (4'700m), estomac bien cale, je m'elance de bon matin, 7h00, je suis en selle. Vallee montante, le soleil fait son apparition, les lacets se succedent, l'asphalte prend fin, les yacks abondent dans les patures, un dernier hameau, une pause snickers chez les cantonniers chinois, le paysage se fait desertique, le vent redouble de force et les drapeaux a prieres apparaissent, enfin: 16h00 - photos et noix de cajoux, fausse descente, un second petit col m'attend. Splendide lumiere en cette fin de journee, encore des drapeaux a prieres, veritable descente gelant le bout des doigts et denichage d'un petit nid douillet afin de planter la toile. Je m'endors avant que ma tete ne touche l'oreiller, heureuse d'avoir passé la bosse.

Deux cols au gout du jour, 4'660m et 4'600m pour le suivant. Pas trop mechants, le creux entre les 2 n'est que de 300 metres. Petits villages, les moines et monasteres font leur apparition, la riviere est genereuse, les nuages aussi. L'orage menace. Attaque de grele, de neige au sommet du premier col. Impatiente et me disant qu'en perdant de l'altitude ca ira mieux, je poursuis ma route. Je paye mon erreur, glacee et trempee je suis au creux de la bosse. Le poele des cantonniers m'accueille, bonheur de me secher avant d'attaquer le second.

Ligne droite en direction de Litang et dernier col (4'180m). Internet, des fruits et legumes frais, une douche peut-etre chaude et un ou deux jours sans toucher mon velo... voila les pensees qui occupent mon esprit, la motivation se cree. M'y voila, je debarque dans cette cite hautement tibetaine.

Yunnan

2010-04-15T04:06:00.000-07:00

Bienvenue en Chine!

Passage de frontiere express, je roule sur une autoroute, trop fort ce revetement comparable a une table de billard, mais que c'est monotone! Disneyland pour les Chinois, je m'y croirais a chaque debarquement dans une ville. Trop peu pour moi, je saute dans un bus en direction de Kunming.

Au petit matin, j'atteins cette mega cite, mais je n'ai aucune idee dans quelle station de bus le chauffeur me debarque. Quelque peu desorientee, je tente de retrouver le Nord grace a l'aide des chinois, en vain! Je me rends a l'evidence, la communication avec les locaux est mission impossible, pas aidant l'equipe, quand ils n'y mettent pas du leur... . Apres 40 km a sillonner la ville, je me situe enfin sur le plan, soulagement, je m'envoie quelques baozis (petits pains farcis cuits a la vapeur) en guise de recompense.

Surprenant de retrouver tant de commodites apres le Laos un tantinet en retard de developpement. Les centres commerciaux font legion, je m'offre un brin de shopping, parquant mon 2 roues sous les yeux de la police, sagement arnaché a un gros arbre fleurissant la rue pietonne. Mechante surprise a mon retour, les ados vereux des lieux se sont regalés: disparition de mon fidèle compagnon, pietonne je me retrouve, ecoeuree je suis.

Le temps de digerer l'affaire, de valser de postes de police en declarations... rien n'y fait, je me rends a l'evidence, il va falloir reconstruire un Choto (et oui, meme les velos peuvent avoir des prenoms) numero 2! Lourde tache, tout d'abord degotter un cadre a ma grandeur, retrouver tous les accessoires, les pieces de rechanges a emporter... les journees suivantes sont bien remplies, aller retour entre les differents magasins de velo et conversation chinoise, pas de tout repos.

Dans l'attente, un saut quotidien au marche du coin, de quoi decouvrir les delices de la cuisine Yunnanaise. La vie de la rue s'organise, joueurs sont les locaux.

Remontee au Nord: Dali, j'attends un paquet en provenance de la maison, casse-tete afin de localiser le bureau de poste dans lequel je suis censee le retrouver. Dilemme, va-t-il arriver a New Dali ou Old Dali. Je pedale en aller retour entre les 2 villes situees a quelques 30 kilometres l'une de l'autre, je patiente, m'enerve, accapare une gentille dame de poste afin de faire pas moins d'une dizaine de telephones, ca y est! Apres 4 jours d'enquete, le colis tant esperé m'est delivre, les pieces manquantes pour mon nouveau velo sont la, montage, et que ca roule!!

Lijiang-Shangri La, voila mes premieres centaines de kilometres du haut de ma nouvelle monture. Le terrain est montagneux en douceur tout d'abord, collines... se transformant tantot en respectables montagnes puis cols d'altitude. La meteo est clemente, les denivelées positives se situant en moyenne a 1'500 m de quoi se mettre en condition pour la suite du parcours, Sichuan et Qinghai.

Lijiang

Sortie de Lijiang, l'envie de prendre un raccourci hors des sentiers battus me prend. Sur la carte, ca parait toujours une idee fameuse, sur le terrain, les surprises se succedent: tout d'abord, feinter les autorites chinoises afin de se substituer a la lourde taxe permettant d'acceder a un ridicule parc national. L'envie de gaspiller mes dollars n'etant pas tres elevée, je feinte. Malgre tout les tractations ne sont pas faciles et je me rends a l'evidence, non, demi-tour ou payer, toujours ce mot. Je me mets sur le cote, a l'abri d'une pluie battante, quand soudain un soupcon d'espoir: les employes du payage partent en pause lunch! Trop beau, je me remets en selle discretement et hop la, direction opposee, sans me retourner, prie pour que ca passe. Vont-ils faire leur devoir jusqu'au bout ou appliquer la strategie de l'autruche?

Un col plus loin, trempee, je me rechauffe dans la seule batisse des environs, comble, au chaud du poele de la police: Do you have your ticket? Of course, it's in my bicycle's bags! Naivete, c'est bon de temps en temps!

Lendemain plus enchanteur, rayons de soleil, les kilometres defilent, en descente c'est encore mieux. Plongeon au fond de la gorge... pour mieux remonter de l'autre cote de la vallee, mais?!? Deuxieme imprevu, pas de pont! Un malheureux petit ferry. Je m'en contente, poussage, crevaison, portage, aller retour chargee comme une mule avec tout le bazar, ca y est je suis sur l'autre rive.

Fin de journee en patience, 1'100 m de denivelee positive, nombreux lacets, magnifique vue sur les villages au style tibetain et terres fertiles.

En route, curiosite calcaire en terrasses, cols, montagnes enneigees, sursaut tibetain, les premieres vallees remplies de yacks font leur apparition: Bienvenue a Shangri La, ca sent le Tibet a plein nez :-)

Zongdian de son nom tibetain, la cite juchee au coeur des montagnes se veut un tantinet touristique. Vieille ville, moulin a priere geant, monastere vieux de 300 ans abritant pas moins de 600 moines, les journees de repos se passent.

LAOS - au paradis du riz collant

2010-04-10T23:08:00.000-07:00

Bienvenue au Laos!
L'officier s'agite, ne comprenant pas pourquoi je me fatigue a faire la queue devant le guichet: for free, Swiss!! s'exclame-t-il! Une fois n'est pas coutume, mon passeport rouge a croix blanche semble faire effet, pas besoin de visa pour les ressortissants de la Confederation.

Vientiane, capitale atteinte apres seulement 30 kilometres sur sol lao, adaptation a ce nouveau pays. Finis la recreation thailandaise et son confort. Le developpement du pays semble avoir un cran de retard, la diversite culinaire se resume desormais au riz collant se baladant en petits paniers en bambou et salade de papayes assaisonnee a coup de sauce de poisson, l'offre et l'attrait des night markets en prennent un coup. Le regime mangues est quant a lui toujours d'actualite.

Rappelant l'ancienne colonie francaise, les inscriptions officielles se lisent dans ma langue, un arc de Triomphe est erige sur l'avenue Lan Xan, menant au monument le plus significatif du pays: le Patuxai.Son édification s'est terminée grace au ciment américain ayant servi à la construction de l'aéroport. Les expatriés le surnomment "piste verticale".

Autre edifice plus gracieux et recouvert d'une fine couche d'or, le Pha That Luang coiffant le haut de la colline. Il symbolise la religion boudhiste et la souverainete lao et recouvre tous les billets de banque. Quant aux autres lieux touristiques, je compte les innombrables Vats (temples), bien anciens et pour la plupart contruits en bois. Jolis!

Visa, finie la recreation sud asiatique et les passages spontanes de frontieres. La Chine et ses restrictions pointe son nez. Pays des plus gigantesque surtout lorsque j'imagnine l'avancee de mes deux roues, j'espere obtenir 6 mois de visas double entrees. Ca s'annonce bien, l'ambassadeur prend simplement note de ma demande sans reclamer les documents qu'on me disait indispensables. Contente de n'avoir que falsifie la reservation d'un vol prouvant mon intention de quitter le pays apres 90 jours, je repasserai dans 5 jours afin de cueillir le sesame.

Je remontee en selle dans cette attente, mon visa laotien ne dure que 15 jours. Toujours cette chaleur: je mets en place ma strategie estivale. Mes levers s'operent toujours avant l'aube, p'tit dej rapidos et pedalee plus ou moins fraiche. Sitot les premiers rayons de soleil, la temperature monte en fleche, la sueur trempe mon t-shirt, 48 degres. L'immanquable et majestueuse siesta pointe son nez sur le coup des 11h30, je la fais durer jusqu'aux premiers signes de faiblesse de l'astre solaire, interrompue par une trempette dans les rivieres, ca le fait toujours...
15 heures, fini de faire la larve, je redonne quelques coups de pedale jusqu'au coucher du soleil.

L'accueil se poursuit, les Sabaydee accompagnes de mains agitees et larges sourires m'accompagnent tout au long des kilometres, redoublant de sincerite dans les regions reculees. Pour les plus joueurs, les #give me 5# paraissent etre un divertissement apprecie. Aussitot en equilibre sur leurs deux pieds, les juniors me tendent la main et rigolent comme des fous lorsque nos paumes provoquent un claquement sonore. Je les comptabilise, les records se battent en region montagneuse. Ma regle semble se confirmer, population toujours plus sympa lorsque l'on est en altitude. Bonheur d'avoir quitte les plaines, vivent les denivellees!

Louang Prabang, au detour de la R13, j'atteins cette cite inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Au confluent du Mekong et de la Nam Khan, elle abrite de nombreux temples anciens d'un demi-millenaire. La toiture des monasteres touchant quasiment le sol et la diversite ethnique caracterisent la ville.
Mi-mai, la celebration du Pii Mai (nouvel an lao) bat son plein dans la ville, coutume etant de jeter des seaux d'eau aux passants. Difficile d'y echapper, qu'a cela ne tienne, par les chaleurs etouffantes, c'est quasi un bonheur de rencontrer les barrages d'adolescents s'en donnant a coeur joie afin de perpetuer cette coutume.

Marche arriere toute, je cueille mon precieux visa chinois dans la capitale, recupere mon velo et pedale de plus belle en direction du royaume de Mao.

Mekong

2010-03-29T06:45:00.001-07:00

Mekong - ou Mae Nam Khong comme le disent les Thais, signifiant« Mère de tous les fleuves ». Il est le dixième du monde et le quatrième fleuve de l'Asie par le débit et prend sa source dans le Tibet oriental que j'espere bientot parcourir du haut de mes deux roues. Offrant tantot une frontiere, tantot un lieu de peche, les flots sont apaises - propres en apparence. C'est une Thailande tout sauf touristique que j'ai plaisir a decouvrir.

Quelques centaines de kilometres a rever avant de rejoindre Nong Khai et son pont de l'amitie menant au Laos. Les temples se succedent et celui de Wat Phu Tok pointe a l'horizon, perche sur son rocher. Lieu de meditation repute, il abrite de nombreuses cavernes abritant quelques moines dediant leur vie au recueillement. Les sept etages naturels representent les niveaux d'eveils de la philosophie boudhiste, la fraicheur se faisant sentir a chaque palier franchi, je me plais a gravir les marches menant au sommet. Sympathique vue sur les forets d'arbres a caoutchouc et lacs environnants. Ma niche pour la nuit est toute trouvee.

Et toujours cette vie du voyage, rythmee par mon quotidien. Grattage des nouvelles attaques de moustiques nocturnes, pliage de tente, paquetage des sacoches, recherche d'un petit dejeuner consistant, quelques kilometres, premiere transpiree, chaque excuse a interrompre ce rythme se laissant saisir...

Vive les temples et leur Boudha

Les pauses culinaires se multiplient de jour en jour...

ISAN Province

2010-03-16T02:27:00.000-07:00

La remontee en selle se passe apres avoir ete reportee a deux reprises, faute aux Red Shirts manifestant et paralisant Bangkok...

Je finis par recuperer mon velo apres bien des deboires. Le mecano est reste sagement a la maison, son envie de poireauter dans les monstrueux embouteillages de la capitale ne battant pas des piques. Les reglages ne sont pas peaufines comme je les aime et je m'enerve interieurement. Qu'a cela ne tienne, je suis impatiente de pedaler et liberer mon esprit le long du Mekong, je ne reporterai pas le depart une troisieme fois. On n'est jamais mieux servi que par soi-meme dit-on, sauf qu'il va falloir que je fasse quelques progres mecaniques au plus vite. Defis, defis, je les aime... une fois resolus surtout!

ISAN - ma route est choisie: l'itineraire n'est pas des plus direct pour relier le Laos, je me laisse tenter par un detour au Nord Est du pays, attiree par le fleuve Mekong marquant la frontiere d'avec son pays voisin sur plus de 500 km. Avant de beneficier d'une trempette dans ses eaux, quelques centaines de kilometres, pas moins de temples - boudhas - ruines et portraits du King m'attendent.

Phimai, petite bourgade etape sur ma route, je pose mes roues et en profite pour jeter un oeil a son Prasat Hin Phimai, un des temples khmers les plus importants de l'actuelle Thaïlande, jadis directement en relation avec Angkor.

Les journees sont degoulinantes, les nuits pas plus fraiches. J'apprecie neanmoins la facilite de voyager dans ce pays. Population souriante comme le veut sa reputation, discretion et respect sont de mises. Je n'en reviens toujours pas, apres avoir sejourne si longtemps sur le continent indien ou la sphere privee n'existe pas.
Repit pour mes intestins aussi, tant l'hygiene est le maitre mot. Aucune gargote de rue n'echappant a la regle, je profite sans limite des delices culinaires. Riz gluant - soupes aux nouilles dans toute leur splendeur et fraicheur - les kilos de mangues defilent.

Facilite d'hebergement, je prends un abonnement de camping dans les jardins des temples. Les moines drapes d'orange sont accueillants, securisants. Les douches et WC gracieusement mis a disposition, mes fins d'etapes deviennent 5 etoiles. Quant aux reveils, ils se passent en prieres et offrandes matinales. Pour le cote positif, il faut savoir qu'ils sont succedes d'un buffet petit dej' dont j'en suis l' invitee a chaque reprise. Reconnaissante de cette generosite, j'atteinds les rives du Mekong.

Mukdahan, ville frontiere calfeutree sur les rives du Mekong, Laos a l'horizon

Bangkok

2010-03-10T00:55:00.000-08:00

Bangkok, megalopole reputee pour sa prostitution facile et sa modernite, ses megas centres commerciaux, sa nourriture mais aussi ses sites historiques et ses temples. J'etablis mon camp de base ici pour quelques deux semaines, histoire d'accomplir toutes les petites choses insignifiantes que j'ai mis de cote depuis maintenant presque une annee et me poser, planifier la suite de ma route et profiter d'une rencontre dont je me rejouis follement!

Coupe de cheveux, check up sante, revision de mon velo, massages thais ou reflexo, Tom yam soupe ou salade de papaye a se mettre sous la dent, rafraichissement a coup de noix de coco et son jus... la routine quotidienne prend place a grande vitesse, je me sens comme a la maison le long du boulevard Sukhumwit, a deux pas du quartier chaud de Nana.

Entre deux missions, les evasions visites touristiques prennent place. Traversee de la ville a coup de Skyline histoire d'en prendre plein la vue et sillonner la capitale au milieu des tours et constructions futuristes. Remontee de la riviere a bord d'un taxi boat, debarquement au quai faisant face au Grand Palace, visite incontournable de ce dernier et les Wats (temples) alentours, a moins qu'une decouverte gastronomique thaie n'arrete momentanement mon avancee. Les chaudes apres-midi se passent, les retours en taxi motos se font express.

Mon velo s'offrant un renouvellement de plateaux - cassettes et chaine, je me fais une viree en train en direction du Nord de Bangkok histoire de patienter: Ayuthaya et son royaume.
Pillee par les armees birmanes du roi Bayinnaung en 1569, les ruines actuelles on ete constituees en parc historique et protegees par Unesco. Wats et Budhas se dressent en nombre, encercles par la riviere Mae Nam Lopburi.

Les stands culinaires s'organisent a chaque coin de rue, les Thais s'y arretant a toute heure de la journee et de la nuit. Les baguettes et cuilleres a soupe a la forme caracteristique se glissent aisement dans les cavites buccales, les sauces - epices - condiments - piments virevoltent de bols en bols. Je me plais a observer leurs rituels et humer ces nouvelles odeurs.

L'ouest - camping sous les cocotiers

2010-02-28T16:38:00.000-08:00

La montee au nord s'averant impossible sans un fameux laissez-passer delivrable uniquement dans la capitale, l'aller retour en velo prend son sens, je laisse tomber l'option qui m'etait pourtant chere. La decouverte de la peninsule de Jaffna est reportee a l'annee prochaine, facile de remettre a plus tard afin de renoncer provisoirement a ses envies.

Je glisse doucement sur l'Ouest en direction de Chilaw, la route devient moins tape-cul, ca serait carrement agreable de rouler par ici. Au passage, un lieu sacre pour l'Indouisme, temple aux activites multiples blotti aux abords d'un lac couvert de fleurs de Lotus. Pratique pour y faire ses offrandes.

L'appel au camping sur les plages desertes est respecte a la baguette, la premiere toile de tente faisant office de moustiquaire est plantee au milieu des cocotiers, prudence de mise, les noix de coco etant nombreuses.

Retour a la case depart - Negombo - a deux pas de l'aeroport: paquetage du velo au programme, en esperant le retrouver en etat roulable dans quelques heures sur le tarmac de Bangkok...